die pastorale landschaft wie aus dem bilderbuch, mit winzigen städten inmitten sanfter grüner hügel, ist prince edward island (pei) vom kalten nordatlantik umgeben und von roten schotterstraßen durchzogen, der sichtbare hinweis auf das tiefrote sandsteingrundgestein der insel. ein überwiegend landwirtschaftlicher | besiedelten provinz kanadas – die letztgenannte insel, ist sowohl die kleinste als auch die dichteste î tistisch kaum zu glauben, wenn man sich umschaut und in der ferne nur rinder und (vielleicht) einen einsamen traktor sieht. da merkt man, wie unterbevölkert ein großteil des landes ist. aus dem meer ziehen fischer die anderen wichtigen ernten der insel: hummer, muscheln, jakobsmuscheln und austern. in der stadt summerside bietet der hummerkarneval mitte juli feste, geigenwettbewerbe und spiele, während das fisherman’s wharf restaurant von north rustico von mai bis oktober neben der küche tanks mit einem fassungsvermögen von 40.000 pfund hummer hat. die robbenjagd, einst ein bedeutender geldverdiener, ist dem ökotourismus gewichen, mit halb- und ganztägigen ausflügen zu den riesigen eisschollen westlich der magdalenen-inseln, wo jährlich mehr als 400.000 sattelrobben zurückkehren, um ihre jungen zu gebären. diese welpen, die wegen ihres glänzenden babyfells als weißröcke bekannt sind, wurden kommerziell gejagt, bis die öffentliche empörung ein staatliches verbot dieser praktik erzwang.
der bukolische lebensstil von pei wurde durch die isolation genährt, und selbst jetzt – da die insel durch die 8 meilen lange confederation bridge (erbaut 1997) mit dem festland verbunden ist – fühlt es sich eher wie eine kuhweide als ein rattenrennen an. malerische rote straßen eignen sich perfekt zum fahren oder radfahren, und drei offiziell ausgewiesene routen sollen die besten eigenschaften der insel zeigen. der kings byway konzentriert sich auf die ostküste, schlängelt sich durch dutzende von kleinen, ländlichen weilern und grünen feldern und bietet einen herrlichen blick auf das meer. der lady slipper drive an der westküste ist noch ländlicher und führt an leuchttürmen, dörfern und (unter anderem) einer gruppe von häusern in cap-egmont vorbei, die vollständig aus recycelten flaschen bestehen.
der blue heron drive ist wahrscheinlich die am meisten befahrene (und kommerziellste) route, da er durch den pei-nationalpark an der nordküste führt, der die heimat von l. m. montgomery und ihrem roman 4nne of green gables umfasst. der park liegt an einem spektakulären küstenabschnitt am st.-lorenz-golf und bietet 40 km strände, sanddünen und rote sandsteinfelsen sowie teiche, wälder und wildtiere. cavendish, die meistbesuchte stadt der gegend, ist auf der touristischen seite, mit jedem zweiten geschäft, das ms. montgomery und ihrer kreation gewidmet ist. montgomery wurde 1874 hier geboren und spielte ihren roman inmitten der reichen schönheit der gegend. das buch, das inzwischen in etwa fünfzehn sprachen übersetzt wurde, hat fanclubs auf der ganzen welt und zieht jährlich 350.000 besucher nach green gables house (inspiration für die cuthbert farm des romans) und zu anderen orten. für unterkünfte gibt es hütten direkt neben dem gables house im green gables bungalow court, aber das dalvay by the sea heritage inn ist eine eindrucksvollere wahl. dieses 1895 in betrieb genommene viktorianische herrenhaus am meer ist seit den 1930er jahren ein sommerresort und bietet eine fernseh- und telefonfreie umgebung. einfache, helle räume; und die exzellente küche von küchenchef keith wilson mit einflüssen aus dem mittelmeerraum, nordafrika und dem asiatisch-pazifischen raum.
südlich von cavendish und dem park ist charlottetown das philadelphia kanadas, der ort, an dem sich die väter der konföderation 1864 trafen, um über die vereinigung des landes zu diskutieren. das providence house war der ort des treffens, und heute können sie die konföderationskammer und mehrere andere räume besichtigen, die alle so restauriert wurden, dass sie wie im 19. jahrhundert aussahen.
old charlottetown hat kopfsteingepflasterte, gasbeleuchtete straßen, die von herrenhäusern aus dem 18. jahrhundert gesäumt sind, von denen viele heute zu gasthäusern und bed-and-breakfasts umgebaut wurden. das uferviertel, in dem die kaufmannsbauer ihr geld verdienten, wurde miterlebt, wie seine lagerhäuser in fischrestaurants, geschäfte und nachtlokale umgewandelt wurden. die meisten der ursprünglichen siedler von pei kamen aus irland, schottland, england und frankreich, und heute können sie ihre nachkommen an mehreren orten in der stadt hören, wie sie keltische und akadische traditionelle musik spielen, darunter die irish hall und der olde dublin pub.
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prince edward island: 8 meilen/ 13 km über die confederation bridge von new brunswick. pei tourismus, tel. 888-734-7529; www.peiplay.com.
summerside hummer karneval: tel. 902-436-4925; lobster@pei.aibn. com. wann:
mitte juli fisherman’s wharf restaurant: rt. 6, nordrustico. tel. 877-289-1010 oder 902-963-2669, fax 902-963-3291; fishwharf@pei.aibn.com; www.peisland.com/fishermanswharf. wann: mitte mai bis mitte okt. täglich geöffnet. kosten: abendessen 16 $.
seal–beobachtungsausflüge: atlantic marine wildlife tours, tel. 506-459-7325. helikopter starten in charlottetown.
kosten: 415 $ für halbtagestouren, 570 $ für volltagestouren.
wann: die ersten 2 wochen im märz. prince edward island national park: tel. 902-672-6350; http://www.parkscanada.gc. ca/pn-np/pe/pei-ipe. kosten: $2.
green gables haus: 2 palmers ln., cavendish. tel. 902-963-3370; www.gov.pe.ca/greengables.
anne of green gables museum in silver bush: rt. 20, park corner. tel 800-665-2663 oder 902-886-2884; www.annesociety.org/anne. kosten: eintritt 1,50 $.
üalvay am meer: rt. 6, tracadie. tel 902-672-2048, fax 902-672-2741 (sommer), 902-672-1408 (winter); www. dalvaybythesea.com.
kosten: verdoppelt sich ab 130 $; hütten ab 265 $. wann: geöffnet juni-sept.
beste zeiten: sommer bei bestem wetter; mitte september bis ende oktober für herbstlaub; anfang märz zum beobachten von robben.