in der crescent city ist essen eine religion, ein ort, an dem der ausgefallenste ort in der nachbarschaft ebenso einen besuch wert ist wie das großartigste traditionelle haute-restaurant. emeril lagasse (ein transplantierter aus massachusetts, der jetzt tiber-louisianan ist) hat in den letzten jahren vielleicht das image der stadt in den lebensmittelmedien aufgepeppt, aber er hat kaum bei null angefangen. new orleans war schon immer neben new york und san francisco auf der liste der hotspots für amerikanische feinschmecker.
in der stadt, in der der jazz geboren wurde, ist der jazz-brunch im commander’s palace eine wochenendtradition, die sowohl von new orleansern als auch von touristen geschätzt wird. das commander’s befindet sich in einem prächtigen, blau-weißen viktorianischen herrenhaus im sagenumwobenen garden district und ist die verkörperung der grazie von new orleans, mit einer küche, die ausgesprochen kreolisch ist. ob sie sich im von den einheimischen bevorzugten garden room oder im schatten der massiven eiche des offenen innenhofs aufhalten, bestellen sie die charakteristische schildkrötensuppe au sherry, den knusprigen golffisch mit pekannusskruste und das berühmte brotpuddingsoufflé in bourboncreme soße, die verdunstet, wenn sie auf die zunge trifft.
im french quarter ist das essen im galatoire’s seit fast einem jahrhundert eine tradition in new orleans, obwohl seine egalitäre politik ohne reservierungen (nur für den hauptspeisesaal) bedeutet, dass prominente, besucher und lokale stammgäste dies manchmal getan haben um sich entlang der bourbon street aufzustellen, trugen die männer jacken, um der vintage-kleiderordnung des restaurants zu entsprechen, egal bei welcher temperatur. im inneren hat sich das zeitlose dekor aus messingarmaturen, glänzenden spiegeln, poliertem holz, schwarzen, weißen und grünen fliesenböden und einem dutzend deckenventilatoren im laufe der jahre nicht wesentlich verändert, ebenso wenig wie die speisekarte. kellner im smoking tragen vorspeisen mit garnelen-rémoulade oder rockefeller-austern und vorspeisen wie galatoires berühmte lammkoteletts béarnaise, forelle marguery oder gegrillten pompano direkt aus den gewässern des golfs. übertroffen wird das essen nur noch von der floorshow, die freitags zur mittagszeit ihren höhepunkt erreicht: alle trinken, tischhüpfen und erzählen laute geschichten; die geschwätz-crescendos, korken knallen, „happy birthday“ wird mindestens einmal gesungen. auch neuankömmlinge kommen schnell in den geist der kameradschaft und der vornehmen long-lunch-dekadenz.
manchmal möchte man einfach weiße lokale meiden, und wenn der drang überkommt, hilft nichts, als zum acme oyster house zu gehen, der am meisten verehrten kneipe der stadt seit ihrer gründung im jahr 1910. bodenständig, unprätentiös, für immer voll und sprunghaft , verspricht es einen big easy-abend voller bonhomie mit einheimischen, koryphäen und joe und jane aus chicago, die alle wegen des zuverlässig exzellenten essens kommen, das vom lokalen dixie- oder abita-bier heruntergespült und eiskalt serviert wird . neben den preisgekrönten frischen und salzigen rohen austern und mit frittierten austern gefüllten po’boys (sandwiches mit knusprigem französischem brot) gibt es auch ein komplettes menü perfekt zubereiteter lokaler köstlichkeiten: gumbo poopa, kreolisches jambalaya , und das saisonale langusten-etouffée. der riesige spiegel hinter der rohen bar mit marmorplatte spiegelt die „ärmel-hochkrempeln-und-wolf-die-austern-herunter-aktion“ wider, mit einem team von fünf austern, die ununterbrochen scherzen, während sie etwa 5.000 austern pro tag öffnen.
andere heilige höhepunkte für feinschmecker sind uglesich’s, wo ein bissen des gebratenen meeresfrüchte-po’boys erklärt, warum die schlange oft bis zur tür und um die ecke reicht. (die tatsache, dass es nur wenige sitzplätze an der winzigen zinktheke gibt, könnte auch etwas damit zu tun haben.) das verwitterte und flippige napoleon house ist ein weiterer gewinner und serviert ein muffuletta-sandwich, das angeblich das beste der stadt ist. auch der ruhm ihres pimm’s cups ist nicht zu übersehen. ein paar andere konkurrenten: emerils eigene bastion in nola; die hochaltar-haute des traditionsgebundenen antoine’s; das modernere globe-hopping-menü im bayona; und mother’s, der po’boy-oase der arbeiterklasse, am rande des viertels.
was: restaurant.
commander’s palace: 1403 washington ave. tel. 504-899-8221; www.commanderspalace.com. kosten: brunch 29 $, abendessen 40 $. wann: abendessen täglich, mittagessen mo-fr, brunch sa-so. galatoire: 209 bourbon st. tel. 504-525-2021; www.galatoires.com. kosten: abendessen 45 $. wann: mittag- und abendessen täglich, außer mo.
acme oyster house: 724 iberville st. tel. 504-522-5973; www.acmeoyster.com. kosten: 12 austern auf der halben schale 7 $, abendessen 15 $. if7ien.- mittagessen, abendessen täglich; austern sind das ganze jahr über erhältlich (ignorieren sie den mythos, austern nur während der „r“-monate zu essen).
uglesich’s: 1238 baronne st. tel 504- 523-8571. kosten: 15 $ pro platte. w7ien; mittagessen mo-fr.
napoleon house: 500 chartres st. tel. 504-524-9752. kosten: abendessen 30 $. wann: mittag- und abendessen täglich. nola: 534 st. louis st. tel. 504-522-6652; www.emerils.com. kosten: abendessen 35 $. wann: mittag- und abendessen mo-sa, abendessen nur am so.
antoine’s: 713 st. louis st. tel. 504-581-4422; www.antoines. com. kosten: abendessen 45 $. wann: mittag- und abendessen mo-sa. bayona: 430 dauphine st. tel. 504-525-4455; www.bayona.com.
kosten: abendessen 45 $.
wann: mittag- und abendessen mo-fr, abendessen nur am sa.
mutter: 401 poydras st. tel 504-523-9656; www.mütterrestaurant. com. kosten: po’boys $6,50-$ll.
beste zeiten: ganzjährig, aber für austern sollten sie in den kühleren monaten (oktober bis mai) gehen, wenn sie fetter und salziger sind.